Иногда приходится сталкиваться с вопросами вроде «в какую землю сажать орхидеи?» или случаями, когда орхидею «укореняют» в банке с водой. Это происходит из-за того, что человек, впервые столкнувшийся с орхидеями, ничего о них не знает. Ему и в голову не приходит, что растения могут расти без земли, а долгое нахождение в воде может быть губительно для орхидеи. Есть масса исключений, но для большинства это так. Эта статья написана для тех, кто делает первые шаги в выращивании орхидей, чтобы дать общее представление о том, с чем придется столкнуться начинающему орхидеисту и на что надо, прежде всего обратить внимание. Здесь не упомянуты многие подробности. Это именно «введение», а не «руководство для начинающих». Так сделано для того, чтобы читатель не оказался в положении, когда «за деревьями леса не видно». При прочтении постарайтесь не столько запомнить какие-то приемы, сколько составить общее представление о потребностях орхидей.
Проще всего купить орхидею в цветочной лавке, по крайней мере, в большом городе. Выбор там, как правило, ограничен, но для начала вполне подойдет. Однако, лучше приобрести у любителей - у них можно получить ответы на все вопросы выращивания именно ЭТОГО растения.
Орхидей великое множество. Они составляют одно из самых больших семейств растений. Но, для начала лучше остановиться на тех видах, которые проще в уходе и более всего подходят к условиям вашего дома. Прежде чем покупать любую орхидею, - узнайте:
какая температура ей нужна летом и зимой;
каков режим полива для нее;
какое освещение ей больше подходит;
отдельно уточните, есть ли у нее период покоя и, если есть, то когда он наступает и как ее надо содержать в это время.
Фаленопсис
.
Это, по признанию многих, самая подходящая орхидея для новичка. К тому же, - одна из самых красивых.
Фаленопсис не очень капризен. У него нет выраженного периода покоя, так что не придется ломать голову над этим. Света ему нужно достаточно, но часто он мирится и с полутенью, а вот прямое солнце не любит, разве что немного утром или вечером. Теплолюбивый, предпочитает от +23 до +28 С.
Не любит пересушки, субстрат и корни круглый год должны быть влажными, но кратковременные пересушки в течение дня вполне допустимы. Он лучше себя чувствует при постоянно теплой и влажной атмосфере, а стимулом к цветению может стать даже небольшое изменение температуры и влажности. Если здоровое растение решит зацвести, то оно найдет для этого повод. Один цветок держится около одного месяца, а поскольку они распускаются постепенно, при том, что на цветоносе их до 15-20 штук и более, то растение всю зиму будет радовать вас цветами. Окраска цветов в основном белая, малиновая, розовая немного реже желтая; cо множество сочетаний и переходных оттенков. Размер листьев от 15 до 40 см, в зависимости от сорта. Современные сорта, как правило, имеют более мелкие листья. Случается, что впоследствие листья вырастают больше "магазинного" размера, поскольку в теплицах растения могут подкармливать специальными гормонами, которые ограничивают их рост (это относится не только к орхидеям).
В магазинах часто встречаются и другие орхидеи - дендробиумы, цимбидиумы, мильтонии, каттлеи. Но в качестве «первой орхидеи» я бы не советовал их брать - они более капризны. Цимбидиумам и мильтониям нужно охлаждение. У дендробиумов, как правило, есть период покоя зимой, когда они требуют понижения температур и сокращения полива. Если вы решите их завести - почитайте специальные статьи про них, впрочем, как и по любому другому новому растению в вашем доме.
Место размещения
ПОСЛЕ покупки часто возникает вопрос: «куда бы это поставить?». Лучше, если он возникнет и решится ДО покупки. Первое, что надо знать - потребности вашего растения к свету и температуре. Часто условия выращивания для рода орхидей здорово отличаются от требований отдельных видов, относящихся к этому роду. Обязательно найдите описание условий для вашего вида орхидеи и только в крайнем случае довольствуйтесь описанием рода. Поэтому то, что сказано ниже для некоторых родов, может быть неверно применительно к отдельным видам!!!
Дендробиумам надо больше света и тепла летом, многим полезны заметные суточные перепады температуры. Следовательно, им больше подойдет солнечный подоконник с открытой форточкой или лучше застекленный балкон с открывающимися ставнями. Каттлеям тоже нужны свет и тепло в период роста, но с 12 до 15 часов их лучше немного затенить. Им тоже нужен светлый подоконник, а вот суточные перепады температур нужны для закладки цветочных почек. Они неплохо чувствуют себя в лоджии, лучше застекленной, а не открытой. Башмачки, в основном, не любят прямого солнца. По крайней мере, самые светолюбивые виды лучше затенять от прямых солнечных лучей. Фаленопсисы лучше себя чувствуют рядом с окном, но сильное солнце тоже не особо жалуют.
Или другими словами:
На подоконнике южного направления лучше всего будет дендробиумам, затенение им нужно нечасто, только некоторым в полдень. Каттлеям тут тоже понравится летом, но в полдень без затенения они могут сгореть. Ванды и аскоцентрумы также очень светолюбивы, но им одновременно нужна высокая влажность воздуха, а некоторым высокогорным видам желательна не очень высокая температура при этом (Vanda coerulea). Фаленопсисам и башмачкам тут не место.
Юго-восток и юго-запад. Большинство дендробиумов можно не затенять. Из каттлей, по-видимому, затенять нужно только очень чувствительные виды.
Восток и запад. Только тенелюбивые растения вроде «драгоценных орхидей» и некоторых фаленопсисов могут потребовать слабого затенения. Светолюбивым растениям здесь может не хватать света (ванды, аскоцентрумы, дендробиумы).
Север - ну тут ясно, что с дендробиумами и каттлеями без дополнительного освещения лучше не связываться.
Орхидеи достаточно хорошо приспосабливаются к условиям, в которых оказались, мирятся со многими вещами: недостаток света и тепла можно восполнить подсветкой и подогревом. Но пока опыта мало, вряд ли следует сразу покупать неподходящие для вашей квартиры орхидеи. Хотя... на это есть и другая точка зрения: каттлея не фаленопсис и поэтому, освоив выращивание фапенопсиса и обзаведясь каттлеей, вы начинаете учиться почти заново (применительно к условиям выращивания). Зимой подоконники в наших домах здорово охлаждаются. Растущим зимой орхидеям это вряд ли понравится. Поэтому на таких подоконниках лучше держать только «спящие» растения. Если отгородить подоконник прозрачным экраном из оргстекла, то получится «аквариум» с температурой около +10°С...+15°С, там могут зимовать орхидеи, которым нужно такое охлаждение зимой (дендробиумы).
Для прочих орхидей, которым не нужен период покоя (или нужен, но не такой холодный), надо утеплить подоконник - заткнуть и заклеить все щели в рамах, положить на подоконник хотя бы кусок фанеры, чтобы горшки не стояли на холодном камне. Также не надо забывать о влажности воздуха в том месте, где растут орхидеи. Особенно важно это зимой. Лучше, если влажность воздуха около 70%. Ниже 50% для большинства видов нежелательна, даже во время зимнего покоя. А выше 70% - не очень хорошо уже для нашего здоровья. Лучше подоконник расширить в сторону комнаты. Об этом вы наверняка слышали - и места больше и сухой горячий воздух от батарей растения не сушит. Если есть узкий металлический поднос, то можно воспользоваться им. Положите пару деревянных брусочков на подоконник, вверните в низ рамы 2-3 шурупа и подведите под них один край подноса, налейте воды в него и поставьте туда горшки с цветами. Тогда батарея будет подогревать нависающий над ней край подноса с водой, будет и немного теплее и чуть выше влажность. Горшки не надо ставить прямо в воду (корни в воде зимой могут загнить), лучше - на маленькие подставочки или на решетку.
Сквозняков из рамы и форточки при этом быть не должно (согласуйте с домочадцами порядок проветривания комнаты). Еще один способ - поставить стол перед окном, а на него подносы с орхидеями. Постоянный уровень воды в поддоне можно поддержать, опустив в поддон бутылку с водой горлышком вниз, чтобы край горлышка был на требуемом уровне воды. Горлышко должно быть открытым. Работает как автопоилка. Во всех остальных (а часто и при этих) способах размещения потребуются дополнительная подсветка и частый подогрев. Кроме того, подносы с водой обычно не обеспечивают достаточного увеличения влажности воздуха - их используют только «за неимением лучшего...». Предел мечтаний орхидеиста - орхидариум (тепличка) и лоджия с двойными стеклопакетами и отоплением, но это отдельные темы. Кстати, многие орхидеи, которые требуют прохладного содержания, хорошо себя чувствуют летом в саду или на открытой лоджии. Например, целогина кристата может расти, будучи подвешенной в кроне яблони с июня по август. Только смотрите, чтобы ее яблоком не пришибло. Вообще, орхидеи - достаточно выносливые растения, особенно гибридные сорта. Они часто мирятся с самыми неподходящими условиями. Правда, при этом могут и не цвести.
Субстрат, посуда, посадка орхидеи
Что больше всего удивляет людей, никогда не сталкивавшихся с орхидеями ранее, так это то, что они растут не в земле, а в коре, мхе и тому подобных субстратах. Дело в том, что в природе значительная часть орхидей живет эпифитно, то есть на деревьях и их ветвях, где земли нет, есть только кора, мхи, лишайники и опавшие листья. Этим и определяется потребность орхидных корней в притоке свежего воздуха, без которого они просто погибнут. Есть и наземные виды, но их гораздо меньше.
Субстрат должен удовлетворять нескольким требованиям:
1. Обеспечивать доступ воздуха к корням.
2. Быть влагоемким.
3. Быть долговечным - не разлагаться до сплошной массы несколько лет.
4. Обеспечивать питание растения в меру возможностей.
В основном, орхидеи у меня растут в крошке из сосновой коры с добавлением небольшогс количества угля. Размерность крошки: 0,5-2 сантиметра. Чем больше растение, тем оно крупнее. Если горшок стоит в теплице, то крошка также должна быть более крупной чтобы корни дышали. Если горшок стоит в комнате, то для повышения влагоемкости можно добавить мох сфагнум, прессованные кусочки торфа (непрессованный вымывается при поливе и не дает субстрату проветриваться). Для некоторых орхидей можно добавить немногс перегноя (не навоза!) и листовой земли для питательности (целогина кристата). Кору нужно брать с мертвых деревьев - с них она легче отделяется и нет урона природе. Разумеется, не надо брать кору, которая уже начала гнить. Разделять кору по размеру удобнее, просеивать с помощью сит разного размера. Все, что мельче 5мм - на выброс. Можно встретить упоминания о выращивании орхидей в воде гидрогеле, наконец, просто в земле (не наземных, а эпифитных видов). Но вначале лучше применять те приемы, которые испытань большим количеством орхидеистов.
Посуда.
Для теплолюбивых орхидей горшок лучше брать пластмассовый, он не охлаждается в противоположность керамическим горшкам. Однако, для холодолюбивых орхидей (групп, оцидиумовых) это, наоборот, желательно. Для «разлапистых» орхидеи на дно полезно положить немного камешков для устойчивости, чтобы горшок не перевернулся из-за рыхлого легкого субстрата. Внизу горшка нужно сделать вырезы для проветривания, примерно на 1/3 высоты и шириной около 5-7мм. Не надо брать сразу большой горшок - большая посуда хуже проветривается, а корни орхидей не любят застоявшегося воздуха и слежавшейся коры. Хотя, например, корни фаленопсисов часто хорошо растут в таких условиях, иногда даже просто в воде... Но это, скорее, исключение, чем правило. Насчет очень маленького горшка тоже понятно - быстрее придется пересаживать и высыхает быстро. По краю горшка нужно сделать 2-3 пары отверстий напротив друг друга, равномерно распределив их по краю горшка (зачем - смотрите далее). Прозрачные горшки из пластика удобны тем, что сквозь стенки проникает свет, и корни могут заниматься фотосинтезом, через них виден рост корней. Но, со временем прозрачные стенки покрываются слоем мха или водорослями - прозрачность теряется.
Посадка.
Есть два основных способа выращивания орхидей - в горшках и на кусках коры с субстратом.
На коряжках орхидеи смотрятся очень необычно и привлекательно. Но, не советую начинать с этого способа, пока у вас мало опыта. Если только у вас нет орхидариума. Немного позже будет выложена статья об этом способе выращивания. При посадке в горшок вряд ли надо особо мудрствовать. Насыпав камней на дно, сверху помещают корни растения так, чтобы ризома (корневище, корневая шейка) была чуть ниже края горшка. Основание растения крепят к горшку мягкой проволокой, пропустив ее через заблаговременно сделанные по краю горшка отверстия. Затем все это засыпают сверху субстратом, подсовывая кусочки коры между корнями. Если растение растет в комнате, то ризому можно полностью засыпать корой, если в теплице - частично. Если растение большое, то нужен большой горшок. В центре такого горшка делают внутренний дренаж из горсти кусочков пенопласта размером около 1-2см - против застоя воды и сцеживания субстрата. Через одну из пар отверстий в краю горшка можно пропустить проволоку, согнув ее дугой над растением - за нее можно крепить высокие бульбы и очень удобно вытаскивать растения из коллекции.
Н. Д. Курдяпин
Выращивание Дендробиум фаленопсис гибридного (Dendrobium phalaenopsis hybrid) в доме
Уход за Дендробиум. Выращивание орхидеи в доме
Уход за орхидеей Цимбидиумом.
Выращивание орхидеи Башмачок (Paphiopedilum) в домашних условиях.
Уход за орхидеей Каттлея.
Выращивание Каттлеи двулистной.
Уход за орхидеей Камбрия в доме
Уход за орхидеей Фаленопсис.
Болезни орхидей. Вирусные, грибковые и бактериальные заболевания.
Вредители орхидей. Клещик, червец, трипсы, улитки, мокрицы.
|
/ 
